Vrn-agroservis.ru

Аграрный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сформировать крону

Умелое формирование кроны молодой яблони. Рекомендации специалистов

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

  • Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
  • Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
  • Оздоравливает растения.

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

  • сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
  • пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
  • ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
  • идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
  • если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
  • перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно».

То стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года.

За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран-спилов), редко дает урожай.

Читать еще:  Удобрение для фикуса

Как решить проблему?

Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья, в таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры. Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.

Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из ВОЛЧКОВЫХ побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».

Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек.

Волчков будет меньше.

Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать.

Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.

Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями.

Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.

Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву.

Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3 -4 года.

Волчки и жировики уделяем с переводом на боковую ветку
Крону проредили и осветлили
Снижение кроны обрезкой

Уход после формирования

Никакого особенного ухода после обрезки денежному дереву не нужно. Но есть несколько рекомендаций, по большей части – ограничительного характера:

  • нельзя резко менять условия содержания;
  • лучшее место для денежного дерева после формирования – полутень или рассеянное солнце;
  • пересадку делают не раньше, чем через 2 недели после обрезки;
  • поливать крассулу, пока не затянутся самые крупные ранки, надо особенно осторожно;
  • опрыскивать корну нельзя;
  • дополнительная подкормка и стимуляторы не нужны;
  • оставшимся после обрезки столбикам следует дать засохнуть самостоятельно, потом они отпадут, если хозяева решат помочь, начнет усыхать новый участок.
Читать еще:  Пестролистный фикус

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

  1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
  2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
  3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
  4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Читать еще:  Почему фикус не растет

Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):

1 – до обрезки;
2 – после обрезки;

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

Срез на почку:

б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);

в – неправильно (оставлен очень короткий шип);

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

Непрочный скелет дерева приводит к его аварийному состоянию и разрушению дерева во взрослом состоянии.

Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение

Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:

На фото слева: Непрочное вилкообразное разветвление в урожайный год может привести к разлому кроны дерева.

На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:


Несколько непрочных сочленений в основании дерева.


Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны.

Образование волчков после сильной обрезки дерева

Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×